[C4] clash´s S4 C4 Restauration

[44_TR]

Hallo Sepp,
bei mir gibt es nur zwei Varianten:
Entweder der Rost kommt komplett weg (CSD-Scheibe, Sandstrahlen, Dremel oder neues Blech eingesetzt) und dann kommt EP drüber.
Ist der Rost nicht zu beseitigen ist das sowieso nur Kosmetik. Bestes Beispiel ist der Falzrost an der Motorhaube.
Ich habe da kürzlich eine VW-Haube versucht komplett zu entrosten. Das geht gar nicht, weil der Rost komplett zwischen den Blechen sitzt.
Beim Audi A6 C4 haben wir deshalb eine neue Motorhaube bestellt wurde von einem Lackierer grundiert und lackiert - auch die hatte nach vier JAhren wieder Kantenrost. Beim VW wird das ganze so ein Jahr halten, spätestens dann kommt der Rost wieder durch.
Deshalb gebe ich alles was abschraubbar ist in die Entlackung, Entrostung und dann zur KTL. Mit den VW/Audi Motorhauben geht das aber nicht, weil die Verstrebungen eingeklebt sind und bei der Entlackung entfernt werden. Dadurch wird die Haube instabil und übersteht die KTL nicht.

Bevor der Lack nicht drauf ist kommt keine Hohlraumkonservierung zum Einsatz. Wenn Du also alles wo Du drankommst an Rost beseitigt hast und mit EP grundiert, dann kannst Du versuchen irgendwie von innen mit einer sehr krischfähigen Hohlraumkonservierung den Rost zu stoppen.

Gruß Stefan

[clash]

Servus...
Sorry dass ich erst jetzt schreib. Hab grad viel um die Ohren.

@Stefan: Ja habe das schon vor möglichst alles von der braunen Pest mechanisch weg zu bekommen. Ich mach mal Fotos von den Stellen die ich meine, an die man nicht rankommt.
Grundsätzlich hab ich vor alle Hohlräume mit Fluidfilm A zu fluten und nach einem halben Jahr mit einem zäheren Fett nachzuarbeiten. Das sollte den Rost gut ertränken. Aber natürlich erst ganz zum schluss!

Hab jetzt mal bei Mipa angerufen und wegen Owatrol gefragt. Der Berater kannte das nicht. Aber "Öl" und Lack in Verbindung empfehle er nicht.

Was mich jetzt aber noch mehr grübeln lässt: Als ich ihm mein Vorhaben und die Gegebenheiten schilderte meinte er ich solle am besten den Mipa 1k rapidfiller nehmen. Der 2 k Ep sei zwar härter und auf blankem Metall besser, aber für unterschiedliche Untergründe und an den UBS ranlackieren wäre er nicht so gut geeignet da er zu starr wird. Bei der Verarbeitungstemperatur für den 2 K empfahl er mir min. 15 Grad konstant. 10 Grad sei das absolute minimum. Meine 5 Grad gehen garnicht. Als ich ihm vom Trocknen mit Heizlüfter u Infrarot erzählte meinte er dass das grundsätzlich natürlich sehr zu empfehlen wäre und der 2k Lack sehr schnell trocknen würde. Jedoch habe er bedenken wenn ich, nach ein paar Stunden, das Heizgerät ausschalte und es wieder stark abkühlt, dass sich zwischen Metall und Lack eine Kondenzschicht bildet. Das wäre dann der perfekte Grund für Rost. Die 2 K Lacke härten anscheinend mit einer Heizquelle sehr schnell, aber mit dem Untergrund entgültig verbinden braucht es Zeit und diese konstanten 15 Grad. Dieses Problematik hätte ich mit dem 1k Rapidfiller nicht. So wurde mir das auf alle Fälle erklärt.

Im nachhinein fällt mir auch noch eine Aussage von unserem Lackierer im Ort ein, als er meine Heckklappe und Kotflügel lackierte: Dieser meinte ich solle 6 Wochen warten bis ich den Wagen wasche, und evtl. Schriftzüge/Audiringe wieder aufklebe, da der Lack so lange zum durchtrocknen braucht. Ausserdem wäre eine (professionelle) Lackierung immer besser im Sommer als im Winter. Da der Wagen nicht ewig in der Lackiererei zum trocknen stehen kann...

Naja auf alle Fälle, bin ich jetzt total verunsichert, was ich nehmen soll.

PS: Gibt es eigentich Unterschiede bei der C4 100er Motorhaube zur C4 A6? Also Form ist schon klar, aber vom Rostschutz bzw Konstruktion? Habe bis heute keine Rostproblem an meiner 100er Haube.

Gruß Sepp

[Jan867]

Hab jetzt mal bei Mipa angerufen und wegen Owatrol gefragt. Der Berater kannte das nicht. Aber "Öl" und Lack in Verbindung empfehle er nicht.

Owatrol befindet sich im nichtverarbeiteten Zustand in einer Konsistenz, da man als Öl bezeichnen kann. Ausgetrocknet stellt er einen lackartigen Film dar. Bei einer Temp von ca. 20° habe ich nach 1 Woche Trocknungszeit den Versuch unternommen, mit 1K Sprühdosengrundierung und Lack, die Repstelle zu veredeln. Das hat funktioniert, sogar sehr langfristig.

Übrigens wurde vor der Behandlung der Rost entfernt (wie bereits beim ersten Versuch auch), aber in die Überlappung kommt man nicht hinein, wenn auch innen im Koti kein Rost zu sehen ist. Der Auftrag des Owatrol auf das blanke Metall sorgt seit 5 Jahren dafür, daß sich dort kein Rost mehr gebildet hat.

Ich würde Owatrol im nicht sichtbaren Bereich anwenden, wenn man kein Problem damit hat, daß die Oxide erhalten und unter Verschluß gehalten werden. Im Winter als Schnellversiegelung bei plötzlich aufgefallenen Roststellen hat sich die Owatrol-Sprühdose bewährt.

Tank.jpg

Jedoch habe er bedenken wenn ich, nach ein paar Stunden, das Heizgerät ausschalte und es wieder stark abkühlt, dass sich zwischen Metall und Lack eine Kondenzschicht bildet.

Kondensat ensteht nicht beim Abkühlen, sondern erwärmen. Das würde dann auf der Lackoberfläche stattfinden, nicht zwischen Blech und Lack. Zu niedrige Temperaturen bewirken bei manchen Lacken, daß in die Hochglanzoberfläche ein nebelartiger Schleier einzieht, und es verlängert die Trocknungszeit.

Im nachhinein fällt mir auch noch eine Aussage von unserem Lackierer im Ort ein, als er meine Heckklappe und Kotflügel lackierte: Dieser meinte ich solle 6 Wochen warten bis ich den Wagen wasche, und evtl. Schriftzüge/Audiringe wieder aufklebe, da der Lack so lange zum durchtrocknen braucht.

das ist korrekt, wenn auch im Sommer die Mosquitos besonders hinderlich in der frischen Lackoberfläche sind. Unter dem Auto wäre das den meisten aber völlig egal.

[clash]

Servus...

@Jan: Ja ich hab Owatrol schon öfter benutzt und bin auch recht zufrieden. Das Wort "Öl" ist wahrscheinlich recht irreführend. Mit Brantho nitrofest (Also 1k Grundierung) auf das Owatrol hatte ich auch nie probleme.
Wenn ich das richtig verstehe hast du das owatrol auf entrostetes Blech. Und das hält dann schon 5 Jahre ohne zusätzliche Beschichtung?


@all:
Ich möchte, wie schon gesagt, alles so gut es eben geht entrosten. Aber hier z.B.

Screenshot_20230206-125942_Gallery[1].jpg

wird mir nichts anderes überbleiben als chemisch entrosten und/oder owatrol. Auf dem Foto kommt es nicht so gut rüber, aber da ist es sehr eng und geht weit hinauf, da komme ich mit Sandstrahlen und schleifen nicht hin. Gerade so mit Handbürste und Stechbeitel. Um da ein neues Blech einzusetzten müsste der Längsträger an dem die Anhängerkupplung an einer Seite hängt abgeschnitten und anschließend wieder angeschweißt werden. Das möchte ich vermeiden!! Vorausgesetzt es stellt sich nicht raus dass es durchgegammelt ist. Dann hilft es natürlich nichts. Was meint ihr zu der Stelle bzw. wie würdet ihr hier vorgehen?

Mit der Kondensation hab ich mich geirrt, bzw falsch geschrieben. Hab gestern nochmal bei Mipa angerufen (wirklich netter Kundendienst), da mich das wirklich interessiert. Das mit Kondensation hab ich falsch verstanden. Es geht um den Taupunkt. Und dieser, so wurde mir erklärt, wird dann zum Problem wenn das Metal erwärmt wird, lackiert und dann zu sehr abkühlt. Dann kann anscheinend tatsächlich zwischen Lack und Metall ein Tau entstehen und somit gleich wieder Rost. Diese Gefahr besteht so lange der Lack nicht durchgetrocknet ist. Darum sollte es am besten über 15 Grad mindestens aber 10 Grad konstant in der Garage/Halle etc haben. Laut Aussage vom Servicemann sind die 2k Grundierungen mit der Zugabe von Wärme nach kürzester Zeit zwar Oberflächentrocken und weiterverarbeitbar, aber sie brauchen trotzdem ca. eine Woche bei 15 Grad bis die komplett durchgetrocknet sind. Bei kälteren Temperaturen natürlich umso länger. Also hat man so lange auch das Risiko mit der Taubildung(bei niedrigen Temperaturen). So hat es zumindest der nette Herr gesagt....

Schönes Wochenende Gruß Sepp

[44_TR]

Hallo Sepp,
an dieser Stelle würde ich z.B. mit einem „geraden“ Stabschleifer arbeiten.
Ich hab diese Schleifer in gerade, abgewinkelt und kurz abgewinkelt…
Wenn es mit der CSD- Scheibe nicht geht, dann mit einem Schleifstein-Aufsatz in zylindrisch, kegelförmig…
An manche Stellen gehe ich mit der Druckluftfeile dran.

Ich nehme das Werkzeug was gerade irgendwie den Zugang ermöglicht.
Im Laufe der Jahre kam so das eine oder andere Werkzeug zusammen.

Gruß Stefan

[5-ender]

Ich habe vorhin ein Video von Igor Welder gesehen: entrosten mit Laser!
DAS ist das was unsereins braucht! Damit würden sich viele Probleme fast
von alleine lösen, incl. der Frage, wie man an so mache Arschlochstelle zum
entrosten herankommt....
Alter Lack ist dazu auch noch weg. Nur Preise wurden keine genannt....

MfG Chris

[Dirk]

kann man mit Trockeneisstrahlen auch entrosten ?

[martind25]

kann man mit Trockeneisstrahlen auch entrosten ?

Groben Rost bekommst weg, aber da es kein abrasives Medium ist, bekommst auch keinen Materialabtrag hin.

[clash]

Servus,

ich werd es jetzt so machen, dass ich mit dem lackieren bis zum Frühjahr/Sommer warte. Dann bin ich mit den Temperaturen auf der sicheren Seite. Bei uns auf über 900 Metern Höhe ist es noch bissl länger kalt. Der Audi wird eh noch lange brauchen bis er wieder fährt. Da kommt es auf das jetzt auch nicht mehr an.

@Stefan: Danke für den Tipp, ja ich hab vor mit diesen Schleifern (habe einen kurzen geraden und einen abgewinkelten sowie eine Druckluftfeile) zu arbeiten. Werde da mal versuchen ran zu kommen. Hab auch in der Bucht einen gesehen der gerade ist aber eine viel längere Aufnahme hat. Vielleicht besorg ich mir den noch...

@chris: Das wäre natürlich richtig gut. Hab ich noch nie gehört, dass es sowas zum entrosten gibt...

@Dirk u Martin: An Trockeneisstrahlen für den UBS hab ich auch schon gedacht. Aber bei mir ist weit und breit keiner der das anbietet. Und die aus München haben einen Preis!!
Würde denn mit dem Trockeneis der originale UBS abgehen? Ich hab da ehrlich gesagt starke zweifel. Bei den beschädigten Stellen bestimmt, aber beim intakten UBS? Der klebt schon richtig fest

Viele Grüße Sepp

[martind25]

Also wir haben einen Trockeneisstrahler bei uns in der Nähe und mit dem hab ich immer mal wieder gesprochen. Guter UBS geht damit nicht ab..... ich bin der Meinung es ist einfach eine etwas bessere Reinigung (über HD Reinigung zu stellen) und man kommt fast überall hin. Auch ist das Risiko von Korrosion ist beim Eisstrahlen geringer, da das Medium beim Sandstrahlen Korrosion fördert, wenn's nicht sauber entfernt wird.
Bei Holz funktioniert es geil